Почему мотоцикл не

Почему мотоцикл не заводится

Автор статьи: Moto Moto

Чаще всего виновата какая-нибудь мелочь, хотя может быть и более серьезный сбой. Вот 16 причин, по которым после зимнего простоя двигатель вашей машины может не захотеть пробуждаться к жизни.

За окном плюсовая температура, асфальт сухой, словно перец, ну а если станет прохладно, то спасет одежда. Вот и пришло время начинать сезон! Испытывая жажду езды, вы лихорадочно входите в гараж, как юноша, перед первым свиданием, дрожащей от нетерпения рукой вставляете ключ в зажигание, поворачиваете, жмете на стартер… То, что происходит потом, подобно удару в живот, потому что вместо музыки двигателя, вы слышите тишину.

Нетрудно предсказать, что вы сначала разразитесь матом. Впрочем, впадать в отчаяние определенно рано. Вместо того, чтобы сердиться, проверьте несколько вещей, шаг за шагом, в соответствии со схемой, которую мы вам предлагаем. Если вы поставили исправную машину на зиму, а тем временем не подняли ее (то есть не испортили что-то неосознанно), вы можете справиться с большинством причин, по которым двигатель не работает.

Стартер медленно заводит двигатель

Разряженная или плохо подключенная батарея – зарядите или замените батарею, почистите зажимы, проверьте проводку.

Стартер работает, но двигатель тихий

Сломанный бендекс или (после отсоединения стартера) поворачивает его в противоположном направлении в плохо собранном корпусе или имеет обратные соединения – лучше пусть механик это посмотрит.

Стартер вращается, но двигатель не запускается

Нет бензина в баке – это известно.

Закрытый кран – откройте его или установите для него «резерв».

Старое или загрязненное топливо в карбюраторах – опорожните камеры поплавка (маленький винт внизу) и залейте свежее топливо.

Топливный вакуумный кран не открывается – снимите шланг и выключите двигатель. Если топливо не течет, скорее всего, виновата вакуумная мембрана в кране или впускной линии. Установите кран в положение «открыто» или «резерв».

Подсоедините топливопровод или его фильтр к крану – отсоедините шнур от крана и проверьте, протекает ли через него топливо. Если это так, это означает, что дополнительный топливный фильтр забит и должен быть заменен. Если это не помогло, удалите и очистите кран.

Засорен воздушный фильтр – замените или почистите его.

Нет искры на свечах – заменить/проверить свечи и/или провода. В старых мотоциклах замените катушки зажигания.

Неисправная система зажигания или электроника двигателя – проверьте подключение и зарядку аккумулятора. Попробуйте другую батарею. Проверьте систему зажигания: контакты должны быть сухие, кабели в порядке, а заземление хорошо подключено.

Электростартер не включается

Кнопка зажигания выключена – красная с правой стороны рулевого колеса.

Загрязненные контакты в замке зажигания или возле кнопки стартера – открутите выключатель и очистите контакты с помощью специального распылителя для электроустановок.

Напряжение батареи слишком низкое: если Вы слышите характерный звук запуска реле стартера, то зарядите или замените аккумулятор.

Сгорел главный предохранитель или реле зажигания – проверьте и замените то, что нужно.

Неисправность стартера, например, из-за сгоревших обмоток статора или сердечника – самостоятельно исправить вряд ли получится, поэтому обратитесь в сервис.

Реле стартера щелкает, но двигатель не вращается

Разряженная батарея, плохо подключенный стартерный кабель или короткое замыкание из-за обрыва кабеля – проверьте аккумулятор, соединения, ток с помощью мультиметра.

Почему мотоцикл не заводится

Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

Что могло выйти из строя

  • Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
  • Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
  • Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

Выяснить причину поломки поможет диагностика.

Диагностика

Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

Система впуска

Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

  1. Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
  2. Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
  3. Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
  4. Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
  5. Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
  6. Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

Поступление бензина

Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

  • черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
  • черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
  • белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
  • коричневый бархатистый – норма.

Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

Читать еще:  Как на мотоцикл урал поставить стартер

Качество топлива

Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.

Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

Мотоцикл не завелся после долгого простоя

В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

Вспомните, что предшествовало поломке:

  • На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
  • Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
  • На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
  • Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

Почему мотоцикл не заводится на морозе

Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

Почему не заводится прогретый мотоцикл

Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

Другие возможные причины:

  • неверно выставлен момент зажигания;
  • низкая компрессия в цилиндрах;
  • сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

Почему мотоцикл не

Почему мотоцикл не падает

Почему мотоцикл не падает при езде? Говорят, потому, что он движется. Правда ли это? Нет, неправда. Представьте себе, что нам удалось пустить мотоцикл с большой скоростью по совершенно ровному шоссе. Вы думаете, он долго проедет? Нет, очень быстро упадет. Но можно сделать такой мотоцикл, который без водителя будет двигаться по каким угодно закруглениям и не упадет.

В 1914 году на улицах Лондона появился диковинный автомобиль. Он имел только два колеса: переднее и заднее. За рулем автомобиля сидел русский инженер Шидловский. Вот диковинный автомобиль, замедлив ход, остановился. В его кузове спокойно сидели пассажиры. Двигатель замолк. Автомобиль стоял как вкопанный, хотя никаких боковых упоров не было видно.

— Скажите, что это за странная машина, — обращались прохожие к сидевшему за рулем Шидловскому. — Почему она не падает? Ведь любой велосипед, как только остановится, сразу же валится набок.

— Мой автомобиль, — начал говорить Шидловский, — не падает потому, что он автоматически приобретает равновесие. Он снабжен особым устройством — гироскопом. Кто из вас не интересовался в детстве быстро вращающимся волчком? Вы обращали, видимо, внимание, что волчок проделывает замысловатые зигзаги, но никогда не падает, даже если вы его слегка наклонили. Ось снова возвращается в вертикальное положение. В физике все тела, которые быстро вращаются вокруг своей оси, называются гироскопическими. В моем автомобиле тоже помещен тяжелый гироскоп. Он вращается в тяжелой раме, которая может перемещаться на оси, установленной поперек автомобиля. Малейший толчок извне вызывает движение рамы гироскопа. В результате этого возникает сила, уравновешивающая внешние толчки. Автомобиль стоит горизонтально, словно ничего не изменяется. Это изобретение имеет большое значение. Четырехколесные экипажи могут стать двухколесными. Какая огромная экономия материалов! Не надо будет строить широченные шоссейные дороги: узкая лента асфальта окажется совершенно достаточной, чтобы обеспечить движение двухколесных автомобилей, для поездов будет нужен один рельс.

Но вернемся к мотоциклу. Что уравновешивает его при движении? Роль гироскопа играет мотоциклист. Когда за рулем сидит опытный водитель, мотоцикл не падает. Обратите внимание на след шин. След переднего колеса все время пересекается следом заднего. Мотоцикл не движется строго по прямой линии. Мотоциклист, наклоняясь то влево, то вправо, поддерживает равновесие.

Почему мотоцикл не запускается

В конструкции мотоцикла имеется множество элементов, при выходе из строя или повреждении которых двигатель не будет запускаться. По сути, для пуска двигателя необходимо сочетание трех факторов:

• топливо (смесь бензина и воздуха в нужной пропорции – примерно 14 частей воздуха на 1 часть бензина);
• компрессия;
• искра.

Топливная система

Топливо попадает в цилиндр из топливного бака и проходит через кран. Кран предназначен для перекрытия подачи топлива (в случае необходимости) либо переключения на резерв.

В большинстве топливных кранов установлены топливный фильтр-экран и отстойник. Неисправность любого из этих элементов может препятствовать нормальному прохождению топлива.

Для проверки качества подачи топлива нужно выкрутить дренажный винт карбюратора (если он предусмотрен конструкцией). При этом необходимо соблюдать осторожность из-за высокой пожарной опасности бензина. У многих карбюраторов, произведенных после 1970 года, имеется специальная дренажная трубка. Поступление топлива через нее означает его попадание в карбюратор. Внутри карбюратора уровень топлива контролируется при помощи поплавка, связанного с игольчатым клапаном.

Проблемами, связанными с уровнем топлива, могут быть повреждения или негерметичность поплавка, неправильные настройки его уровня, зависание или загрязнение игольчатого клапана (при заклинивании клапана в открытом положении топливо, как правило, начинает вытекать через переливную трубку). Неправильная настройка уровня поплавка влияет на состав топливной смеси и, скорее, ухудшает эффективность работы двигателя, а не процесс запуска.

Топливовоздушная смесь

Топливовоздушная смесь играет огромную роль в обеспечении плавной работы двигателя и его запуска. Ее состав зависит от работы жиклеров, воздушной заслонки (и клапана), а также устройства для обогащения (подсос), необходимого для холодного пуска. Типичными проблемами карбюраторов, негативно влияющими на пуск двигателя, являются неработоспособность обогащающего устройства, нарушение подачи топлива и негерметичность впускного коллектора.

Читать еще:  Что такое грипсы на мотоцикле

На старых моделях коллекторы изготовлены из резины и имеют большую склонность к нарушению герметичности как в самих трубках, так и под прокладками. Для выявления утечек воздуха можно распылить на места стыков аэрозоль WD-40 во время запуска двигателя. При их наличии обороты двигателя возрастут.

Для того чтобы обойти устройство для обогащения смеси, можно распылить WD-40 прямиком в приемную область карбюратора (перед этим необходимо снять воздушный фильтр) во время пуска двигателя как при кик-старте, так и при запуске с кнопки. Следует помнить, что аэрозоль WD-40 очень легко воспламеняется, поэтому при работе с ним следует соблюдать особую осторожность.

На мотоциклах с несколькими карбюраторами их работа должна быть сбалансирована или синхронизирована. Если после запуска двигателя требуется немного открыть воздушную заслонку, то это указывает на полное или частичное засорение главного жиклера.

Компрессия

Величина компрессии, необходимая для наиболее полного сгорания топливовоздушной смеси, является очень важным параметром для запуска и работы любого двигателя внутреннего сгорания. Ее значение зависит от модели мотоцикла, а также от типа двигателя (2- или 4-тактный). Однако компрессия менее 6 атм, как правило, указывает на внутреннюю неисправность двигателя. Перед принятием решения о проведении ремонта двигателя необходимо выяснить нормативные значения компрессии для данной модели.

Плохая компрессия на 2-тактных двигателях может быть вызвана повреждением/поломкой поршневых колец или поршней, нарушением герметичности головки блока цилиндров или прокладок блока цилиндров, а также повреждением или протеканием сальников коленчатого вала. Замечание: ухудшению запуска двигателя может предшествовать увеличение дымности отработавших газов, которое является следствием износа сальников коленчатого вала.

Компрессия в 4-тактных двигателях поддерживается работой системы изменения фаз газораспределения, прилеганием клапанов к их седлам, регулировкой зазоров в клапанном механизме, посадкой поршней и поршневых колец, а также герметичностью уплотнения головки блока.

Для выявления причины снижения компрессии необходимо провести тест на наличие утечек.

Искра

Затрудненный пуск двигателя часто вызывается загрязнением или неисправностью свечей зажигания. Особенно это характерно для старых 2-тактных двигателей. Самым простым способом проверки является снятие разъема со свечи и проведение теста на искрообразование. Для этого необходимо поместить высоковольтный провод на головку цилиндров и прокрутить двигатель.

Тем не менее при проведении этого теста нужно соблюдать особую осторожность, так как проскочившая искра может воспламенить горючую смесь, выходящую из открытого цилиндра. Помимо этого, существует также риск поражения электрическим током, поскольку искра образуется за счет высокого напряжения.

Замечание: несмотря на то, что при проведении теста свеча может создавать хорошую искру, это не означает, что она будет нормально работать в экстремальных условиях после установки, поэтому хорошей идеей будет всегда иметь под рукой запасную свечу зажигания, проверенную на работающем двигателе).

Если свеча дает хорошую искру (четкий голубой разряд), то следует убедиться, что она появляется в нужное время, контролируемое системой регулировки фаз газораспределения. В зависимости от типа системы зажигания (контактная или электронная) производителями устанавливаются различные моменты воспламенения топливовоздушной смеси. Они выражаются в градусах поворота коленчатого вала до ВМТ (верхней мертвой точки) или в величине хода поршня до нее (расчет значения опережения зажигания заключается в вычислении угла поворота коленчатого вала, соответствующего определенному положению поршня в цилиндре).

Почему мотоцикл не заводится?

Каждый мотоциклист однажды сталкивался с такой проблемой: мотор плохо заводится в горячем или холодном состоянии. Давайте разберемся.

Первым делом, необходимо вспомнить какие системы двигателя являются чувствительными к температуре, в данном случае мы имеем ввиду те, которые влияют на запуск двигателя. Перво на перво, это система зажигания, но она менее чувствительна к температуре, хотя и не без нареканий.

Система смазки? От нее много что зависит, особенно для четырехтактного двигателя.

Начнем, пожалуй, с разговора о карбюраторе.

Для начала вспомним, для чего он предназначен. В конечном счете для того чтобы на любых режимах работы двигателя поддерживать такой состав смеси топлива и воздуха, который будет легко воспламеняться, обеспечивая при этом быстрый запуск и необходимую экономичность и мощность. Максимум мощности, а значит, и приемистости можно получить за счет немного обогащенной смеси. Она способствует запуску двигателяи обеспечивает устойчивость его работы. Но не каждому режиму требуется богатая смесь. Так, например, при движении с постоянной скоростью (около 70% от максимума) лучше получить в камере сгорания смесь ближе к обедненной с небольшим избытком кислорода. Потеряв немного мощность получим экономию топлива.

Помните, что сильное обеднение или обогащение смеси по сравнению с оптимальной, снижает мощность двигателя. Сильное изменение в сторону излишне богатой илинаоборот, очень бедной смеси приводит к невоспламенению топлива

Подводим итог: если при запуске состав смеси в цилиндре мотоцикла слишком беден или богат, двигатель не заводится. Следовательно, при запуске необходимо провести ряд мероприятий, приводящих состав смеси до нужного.

Когда на улице низкая температура чаще всего приходится иметь дело с бедной смесью, т.е. той, в которой воздуха много, а топлива очень мало, как говорят: «и не пахнет!». И это отнюдь не преувеличение. Зимой бензин испаряется не так, как летом. Поэтому даже если карбюратор исправен, ивы не воспользуетесь пуско – обогатительным устройством, в камеру сгорания попадет очень бедная смесь, большая часть топлива, будет впрыскиваться в виде капель. искра такую смесь не поджигает.

Также попадая на стенки цилиндра, часть паров топлива из смеси снова конденсируется в топливо, а сама смесь еще больше обедняется.

Что же делать в этом случае?

Учитывая, что бензин слабо испаряется на холоде, чтобы облегчить пуск необходимо такое устройство, которое позволит кратковременно увеличить подачу топлива в смесительную камеру карбюратора и тем самым компенсировать обеднение смеси. Понятно, что излишний бензин испаряется тоже слабо, но зато его паров в полученной смеси больше. С того момента получения оптимальной для запуска смеси, искра (при условии появления ее вовремя) воспламенит смесь.

Устройства для запуска различны. Наипростейшее и самое надежное – это «утопитель» поплавка, который при необходимости может поднять уровень топливаво всех каналах карбюратора и тем самым произвести обогащение смеси. Это устройство, является привлекательным потому что оно очень простое и логичное, практически не имеет уязвимых длянеисправности мест.

Большинство карбюраторов имеют сложные пусковые устройства, но, они уже не застрахованы от «болезней».

Если пусковое устройство не работает, необходимо его предварительно разобрать, и промыть. Это лучше, нежели каждый день откручивать свечи и наливать в цилиндры бензин.

Добиться первых вспышек – это самое сложное, особенно при отрицательной температуре.

Возникает вопрос: почему? После каждого такта сжатия происходит нагрев смеси. Часть тепла образуется за счет трения. И по мере того, как происходит нагревание деталей двигателя происходит улучшения условий горения в цилиндре (лучше происходитиспарение бензина, приэтом вероятность вспышки возрастает). Впрочем, именно это и происходит, когда мотор исправен.

Наверное, нет смысла объяснять, что изношенный, с низкой компрессией двигатель заводится с трудом, хотя на ходу может показаться вполне еще работоспособным. Если в двигателе низкая компрессия – это очень серьезно! В некоторых случаях двигатель запускается только с буксира.

Выспросите почему? В этом случае можно вращать коленвал намного быстрее и запустить двигатель.

Есть другой подход: на время запуска уменьшить подачу кислорода. На некоторых мотоциклах для этого имеется специальное устройство – заслонка. А некоторые, лишенытакого устройства, но это не беда, прикройте его рукой и жмите на кикстартер. При этом обогащается смесь.

Читать еще:  Как выправить восьмерку на велосипеде

Некоторые неисправности, которые в теплое время года, по крайней мере, в начале, мало заметны, при первом же запуске в холодное время может основательно испортить вам настроение.

Такие мелочи как засорение крана или шланга, жиклеров или каналов карбюратора. Что втаком случае делать, похоже всем понятно. В редких случаях, может встретиться такая поломка как засорение вентиляционного отверстия в крышке бензобака. Бензин перестает течь в карбюратор.

Во втором же слово «улучшение» не спроста взято в кавычки. Когда карбюратор работает исправно, давая смесь нужного качества, лишний воздух не нужен. А он может проникать в цилиндр, минуя карбюратор, например, из-за повреждения прокладки между последним и картером (в двухтактном двигателе) или цилиндром (в четырехтактном). Иногда это происходит из-за повреждения других уплотнительных деталей двигателя. Особого внимания заслуживают сальники коленвала двухтактного двигателя, так как картер последнего является своеобразным насосом, обеспечивающим продувку цилиндра, и при отсутствии этих сальников «двухтактник» совершенно не работает. Если же сальники есть, но работают на «троечку», то это отражается на двигателе в целом: увеличивается расход топлива, падает мощность, ухудшается запуск.

Поврежденный сальник ухудшает компрессию картера при ходе поршня вниз, из-за чего нарушается нормальная продувка цилиндра, но это еще полбеды. Хуже то, что через такой «свищ» в картер подсасывается воздух, способный обеднить смесь настолько, что мотор остановится.

В жизни не имеет никакого значения, какой из сальников поврежден: левый или правый. Разница лишь в том, что при повреждении левого, отделяющего картер кривошипно-шатунного механизма от трансмиссии, лишний воздух смешан с каплями масла, и это выражается в обильном дымлении, а далее – в замасливании и отказе свечи. При повреждении правого сальника осмотр свечи даст другой результат – с явными признаками работы на бедной смеси (чистые, белые электроды, светлый изолятор и т.д.).

Малозаметное в теплое время повреждение сальника сразу покажет себя в холодное время.

В картер двухтактного двигателя кислород может проникать из-за плохого уплотнения его половин. Ремонт непрост, т.к. связан с разборкой двигателя. В некоторых случаях, незначительного улучшения удается добиться с помощью клея, например эпоксидного, наносимого на очищенный шов снаружи, но это не более чем полумера.

Холодная смазка может мешать запуску двигателя, причем в четырехтактном – это прямые затраты вашей силы, на прокачивание по каналам двигателя загустевшего масла.

Масло, застывшее в картере коробки передач двухтактного двигателя, тоже мешает запуску, препятствуя легкой и четкой работе пускового механизма, вращению валов и зубчаток, склеивая диски сцепления и т.д.

Опытные мотолюбители знают, что в таких условиях лучше воспользоваться менее вязким, «зимним» маслом, а если его нет, то перед запуском двигателя в картер добавит немного бензина (из расчета примерно 50 см3 бензина на каждый литр такого масла, как МВБ1). Ничего существенно опасного для двигателя не будет, а в четырехтактном, да сильном холоде, это даже лучше, чем работа мотора сначала на вязком масле, плохо поступающем к трущимся парам. Ведь система смазки работает нормально только тогда, когда масло поступает ко всем деталям.

После запуска двигателя, по мере прогрева, топливо улетучится, и масло вернется к своим исходным свойствам.

Наступление морозов может сказаться и на работе системы зажигания. В этом случае сорвать запуск двигателя может, например, старый полуразряженный аккумулятор. Напомним, что в этом случае общепринятый способ проверки свечи, когда ее кладут на двигатель и наблюдают искру, может не сработать. Может показаться, что свеча исправна, но будучи завернутой в цилиндр, работать все – таки не захочет. Все потому, что сопротивление искрового промежутка между электродами, замеряемое на воздухе, намного меньше сопротивления в условиях конца сжатия, когда свеча в цилиндре. В первом случае даже небольшое напряжение, если оно вырабатывается катушкой зажигания, для искры достаточно; а во втором пробоя не будет.

Лучше воспользоваться другой проверкой. Вместо свечи вставьте в колпачок подходящий гвоздь, кусок проволоки и т.п., поднесите его конец к «массе» на расстояние 7-10 мм, не больше. Если напряжение достаточно, чтобы регулярно пробивать на воздухе такой промежуток, то в условиях сжатия и зазор в 0,7 мм будет пробиваться. Если же в этом случае свеча, ввернутая в цилиндр, не работает, значит, она неисправна.

Может возникнуть вопрос: с какими же повреждениями свечи чаще всего можете столкнуться? С разными. Но вот суть всегда одна: вместо искры между электродами происходит что-нибудь другое, например, пробой где-то в глубине свечи, из-за незаметной глазу трещины в изоляторе. Если сопротивление это пути меньше промежутка между электродами, свеча не будет работать. Свеча может отказать и без каких-либо механических повреждений – чаще всего из-за наслоений токопроводящего нагара. Когда нагара много, может происходить утечка высокого напряжения по этому «мостику» вплоть до такой степени, при которой напряжения для пробоя между электродами уже не хватит.

Зачастую причиной наслоения нагара является неправильная регулировка карбюратора: богатая смесь, а также (в четырехтактном двигателе) проникновение масла в камеру сгорания. В двухтактном двигателе, где бензин заведомо смешан с маслом, наслоения еще более вероятны, особенно, если карбюратор неправильно отрегулирован и дает богатую смесь.

В некоторых случаях «виновницей» может оказаться не подходящая для данного двигателя свеча: слишком холодная – та, у которой изолятор и электроды во время работы не нагреваются до температуры, когда масло сгорает и происходит так называемая самоочистка. Если в свечах не очень разбираетесь и если склонны завертывать в мотор первую попавшуюся свечку, то подобные поломки естественны.

При запуске двухтактного двигателя на сильном морозе никто не застрахован от попадания в своеобразный «порочный круг». Ясно, когда бензин плохо испаряется, это компенсируют, работая обогатительным устройством, двигатель же почему-то не подает признаков жизни. Тогда снова включают обогатительное устройство, но – ни одной вспышки. Почему?

Оказывается, в картере скопилось слишком много бензина и свеча, если ее вытащить, окажется, залита смесью, что обычно исключают ее работу.

В таком случае легче тому, у кого двигатель с декомпрессором. А если же его нет, продувают картер и цилиндр доступными способами: закрыв бензокран, выкручивают свечу, а иногда откручивают карбюратор. В последнем случае будьте осторожны, этот способ очистки картера от излишков бензиновых паров очень эффективный, и при включении зажигания мотор может сразу запуститься и выйти на высокие, даже опасные обороты, управлять которыми очень трудно. Запомните: если выключение зажигания не приводит к остановке двигателя (вышедшего на режим работы в качестве калильного), рукой закройте доступ в картер воздуха, и двигатель остановится.

Чаще всего в такой «заколдованный круг» попадает владелец нового мотоцикла, капризы которого еще не изучены. Понятно, что бесценный опыт ничто не заменит. Поэтому осваивая новую мототехнику внимательней присматривайтесь к ней!

Ну и на последок скажем несколько слов о затруднениях при запуске горячего двигателя. Здесь чаще всего причина в чрезмерном обогащении смеси, теперь уже из-за слишком сильного испарения бензина. Типичная ошибка новичка – включение обогатительного устройства, когда в этом нет никакой нужды!

Иногда к такому результату приводит нарушение надежности игольчатого клапана поплавковой камеры: карбюратор переполняется бензином и смесь неконтролируемо обогащается.

Бывает, что горячий двигатель очень трудно запустить после падения мотоцикла. В этом случае карбюратор опять-таки может переполняться, так как клапан, лежа на боку, не работает.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами!

Мотосалон Байкер: Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская 9/9

Магазин Байкер: Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская 13

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector