Как проверить генератор на мотоцикле урал

Как проверить генератор на мотоцикле урал

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

Как проверить генератор на мотоцикле урал

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Демонтированные детали генератора очищают от грязи Проверяют состояние шариковых подшипников; не цепляется ли якорь за статор, не заедают ли щетки в щеткодержателях; не произошло ли межвитковое замыкание обмотки статора и не отпаялись ли концы обмотки якоря от колец; не произошло ли замыкание щетка вывода «Ш» на | «массу». Проверяют износ контактных колец. Площадь соприкосновение щеток с контактными кольцами должна быть не меньше 80 % всей рабочей поверхности. Если есть большие! сколы на щетке или ее высота -меньше 10 мм, щетку заменяют. Контактные кольца, которые имеют большой износ по всей поверхности, как исключение, можно проточить. Гладкая блестящая пленка на поверхности контактных колец свидетельствует о нормальной работе, и удалять ее не надо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу «ЛК» реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода «ЛК», включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом «ВЗ» реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком «+», иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.

Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода «+»аккумуляторных батарей к корпусу («массы») мотоцикла.

Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода «+» аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы «Ш» реле-регулятора и прикоснуться им к выводу «ВЗ».

Читать еще:  Что можно сделать из мотоцикла урал

Если при этом появится небольшая искра, то цепь возбуждения генератора исправна. Такое же искрение должно быть и на выводе «Ш» реле-регулятора, что свидетельствует об исправности обмотки регулятора и нормальном состоянии контактов регулятора напряжения.

Отсутствие искрения на выводе «ВЗ» указывает (если не поврежден провод от клеммы «Ш» генератора до реле-регулятора) на неисправность генератора.

После проверки целостности проводов и надежности соединений на аккумуляторных батареях, генераторе и реле-регуляторе проверяют исправность генератора.

Генератор и его полупроводниковый выпрямитель также можно проверить с помощью контрольной лампы при неработающем двигателе. Для проверки полупроводникового выпрямителя необходимо вывод «+» аккумуляторных батарей присоединить к выводу «+» полупроводникового выпрямителя генератора, а аккумуляторных батарей через контрольную лампу к корпусу генератора. Контрольная лампа при этом не должна гореть.

Потом вывод «+» аккумуляторных батарей присоединяют к корпусу генератора, а — к выводу «+» полупроводникового выпрямителя через контрольную лампу. Лампа при этом должна гореть. Если в первом случае лампа загорелась или в другом не горит — неисправен полупроводниковый выпрямитель.

Кроме того, следует проверить исправность цепи возбуждения генератора, что также можно сделать с помощью контрольной лампы. Для этого вывод «+» аккумуляторных батарей через контрольную лампу присоединяют к клемме «Ш», отсоединив клемму «Щ» от реле-регулятора, а аккумуляторных батарей — к корпусу генератора.

Прокручивая ротор генератора с помощью рычага запуска двигателя, следят за горением контрольной лампы. Если лампа горит и не мигает, то это означает, что контакт цепи возбуждения в хорошем состоянии. Прерывистое горение лампы указывает на плахой контакт щетки с кольцом или кольца с выводами обмотки генератора.

• ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ГЕНЕРАТОРА Г-424

Выпрямительный блок генератора Г-424 можно заменить блоком генератора Г-502А автомобиля ЗАЗ, который полностью идентичен.

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424:
1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

  1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
  2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
  3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
  4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Читать еще:  Как починить проколотое колесо на велосипеде

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Как проверить генератор на мотоцикле Днепр

Здравствуйте.
Опытные товарищи, подскажите пожалуйста как проверить родной 150 ватный генератор на мт 10-36 с помощью мультиметра? Суть проблемы такова: Пропала зарядка, в фаре галогенка, по пути заметил что еле светит, пока доехал домой начались и перебои с зажиганием. После зарядки через з/у.На завтра после покатушек акб опять разрядился. Аккумулятору пара месяцев. Мот собирался с нуля. Проводка новая, все на пайке, предохранители проверил. РР электронное с него с клемы Ш есть около 9v на генератор при полностью заряженном акб. После разборки генератора выяснил что сломалась одна из щеток и раскрошилась внутри. так же оторвало один провод от якоря, видимо той же щеткой, якорь разобрал, провода заменил, поставил новые щетки. но зарядки нет, при скидывании клемы на оборотах мот глохнет. Интересует вопрос как проверить генератор с помощью мультиметра (тестера)? Заранее спасибо.


___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Скорее, как проверить что именно вышло из строя в генераторе? Какие напряжения и сопротивления должны быть?

сопротивление обмотки возбуждения 11 ом плюс минус 2 ома
Напряжение на клемме «+» при оборотах выше 1500 должно быть 14В

Начни с проверки проводки от аккумулятора до генератора и реле-регулятора.
После проверь возбуждется ли генератор
Попробуй возбудить его через ламу в 20Вт
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Я с паяльником дружу немного, но на начальном этапе. Что и где мерять, ткните носом пожалуйста. И про лампу если можно подробнее.

Хантер проще тебе скачать книгу Котова «Ремонт тяжелых мотоциклов» или К_П_Быков_Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт_2001г
Там все подробно расписано. Да и вообще книге при ремонте и эксплуатации полезные.

Мерять на клемме + генератора относительно корпуса генератора.
Возбуждать генер лампой так:
Отсоединяешь клемму Ш генератора от проводки мотоцикла
заводишь двигатель от аккумулятора и выставляешь обороты выше среднего.
Подаешь + с акумулятора через лампочку 12В на 20Вт на клемму Ш генератора
измеряешь напряжение на клемме + генератора относительно корпуса генератора.
Если генератор рабочий то вольтметр покажет 14В
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Огромное спасибо, буду проверять. Котов есть, но по электронике там мало полезного, у меня не РР 330. Проводка самодельная не по схеме, но дело точно не в ней, так как раньше все отлично работало.

Я не понял, а ты на якоре «провода заменил»? Ты в смысле катушку ротора перематывал что ли?! По реле-регулятору. Бытует мнение, что при использовании электронного реле регулятора запрещено для проверки исправности заряда сбрасывать «+» с АКБ. Насчет замерять. Ну диодный мост проверить только заменой на заведомо исправный. А так, если от электротехники далек, то отнеси его на проверку автоэлектрику, иначе совсем дожжешь.

Неа, катушку не перематывал. Заменил провода идущие от катушки до медных хреней (не знаю как они называются) об них счетки трутся. Изначально когда ко мне этот мотор попал там в гене так же были оборваны провода на якоре из за чего естественно он не работал, пришлось вноль его разбирать, после замены, генератор отлично работал почти пол года, пока счетку не сломало. Но после очередной замены гена мертв. Пока еще не проверял как советовали выше, так как бензина нет, на заправку поеду после выходных. Хотелось бы понять как проверить не заводя мотор. Вряд ли это реле, они обычно когда сгорают на обмотку возбуждения не выдают напряжения. У меня же с реле идет стабильные девять вольт на «Ш» я так полагаю реле исправно? Или этого напряжения не достаточно для возбуждения генератора?

В общем проблема оказалась банальной. Оторвало один из проводов от катушки ротора. видимо я плохо его закрепил прошлый раз. Они там от оборотов отлетают на раз. В придачу сгорел РР. Вопрос к знающим : имеет ли значение полярность катушки? Хотелось бы понять почему умерло реле. Кстати умерло ли оно вообще? При снятии клемы «Ш» с генератора реле выдает на нее 9v (кстати убедился что этого напряжения хватает для возбуждения гены), при установке клемы на генератор — 0.3v. При снятии клемы с аккумулятора мот глохнет. Если бросить на прямую 12v на «Ш» генератора то при снятии клемы с акб мот работает.

Полярность катушки значения не имеет.
Проверять РР надо при оборотах выше 1500 по коленвалу
Отсоединять аккумулятор не рекомендуется на заведенном мотоцикле, велика вероятность убить генератор и иную электронику.
Для всех измерений и тестов есть универсальная штука — Мультиметр он же тестер.

___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Именно мультиметром и проверял, клему сбрасывал на крайний случай. Спасибо так же что подсказали сопротивление катушки ротора. Не обнаружил иного, разобрал гену и нашел обрыв. Сейчас с ротором проблем нет и генератор возбуждается и работает. Скажите пожалуйста чем грозит поездка без РР если кинуть 12v с + на обмотку возбуждения? При этом зарядка есть. Нужно ехать, а РР новый у нас не найти (стоит электронный днепровский) нужно или его заказывать на что нет времени или ставить реле ВАЗ что и планирую сделать но чуть позже. Или может подскажете как вернуть к жизни старое реле? Разбирал его, внутри визуально все как новое.

Читать еще:  Как покупать мотоцикл

Если ездить без РР то генератор начинает выдавать в энергосистему мотоцикла от 18 вольт до 50 вольт, перенапряжение приведет выходу любого из узлов элетрики/электроники в непредсказуемом порядке. Если ехать край как надо то подавай возбуждение через лампочку как я писал выше. И не перекручивай двиг по оборотам.
А Вазовское РР поставь, с ним жить спокойнее. Советую поставить фирмы АСТРО с индикацией состояния.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо за советы, перед поездкой поставил РР от жигуля, все отлично работает, встало без переделок после электронного, только клеммы не подошли — припаял провода к реле. Правда к нему еще просится реле на лампочку, пока не ставил. подключил провод от «Ш» к лампочке, видно когда идет зарядка, только вечером горящий выше холостых диод в приборке мешает. Столкнулся с одной проблемой, может что подскажете? Во время той поездки, только отъехал от дома, начались перебои в работе мотора. За два с половиной часа перебрал пол мота, пока не обнаружил что обгорели контакты в зажигании, почистил и поехал, проехал км 30 и то же самое. Отключил гену и все норм, контакты обгорать перестали. Уже когда приехал домой померил напряжение в борт сети оно прыгало от 12 до 18 в при подключенном генераторе. Собственно вопрос. Не было ли причиной обгоревших контактов? До этого горя не знал с контактным зажиганием. И кто может быть виновником? Реле Регулятор или генератор? На обмотке возбуждения по прежнему 11 Ом, РР выдает около 9v на «Ш», то есть РР как бы не виновен, в чем тогда может быть причина? Буду очень признателен если чем поможете.

все проблемы с подгоранием контактов от: повышенного напряжения, от большого зазора, от изношенного контакта (кратеры, неровности, неплотное прилегание) или от неисправного конденсатора.
Еще можно поставить последовательно в цепь катушка — прерыватель резистор 2Вт, 100Ом он уменьшит подгорание.

Сперва разберись с пляшущим напряжением до 18 вольт. Если оно у тебя резко скачет то проблема не в РР, оно либо работает либо нет, проблема в генераторе, скорее всего изношеный щеточный узел, при вращении ротора щетки неплотно прижимаются или в какие-то моменты вообще отходят от медных колец, вот напряжение и скачет.
___________________________________________________________________
«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)

Спасибо. Но думаю дело не в щетках, весной их менял. Не изношены вообще, как будто вчера поставил. Зима впереди буду заниматься и генератором, что бы раз сделать и забыть о нем, а там может и БСЗ поставлю.

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла.

  1. Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
  2. Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
  3. Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
  4. Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
  5. Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Если что-то не так.

  1. Отключаем реле регулятор (вынимаем разъем). Берем тестер.
  2. Ставим тестер на измерение сопротивления. Проверяем сопротивление между массой (двигателем) и проводами генератор (три провода, обычно желтые). Его не должно быть. Если хотя бы у одного оно есть, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  3. Проверяем сопротивление между проводами генератора, сопротивление должно быть одинаковое около 1 — 3 ома. Если оно больше или не одинаковое, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  4. Ставим тестер на измерение переменного напряжения. Заводим мотоцикл, измеряем напряжение между проводами генератора, оно должно быть на холостых более 18 вольт, на 3000 — 4000 оборотах более 40 вольт. Если напряжение нет или разное, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  5. Если в пунктах 2, 3 и 4 проверка прошла нормально, скорей всего у Вашего мотоцикла вышло из стоя Реле — Регулятор или что тоже бывает, неисправность проводки (почистите все клеммы, проверите целостность проводов, подключения к массе). Если у Вашего мотоцикла сгорел генератор Вам сюда: Перемотка генератора своими руками.

В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.

Проверят целостность проводов, соединений.

Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.

При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector