Как проверить реле зарядки на мотоцикле

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла своими руками.

Проверка зарядки мотоцикла.

  1. Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
  2. Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
  3. Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
  4. Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
  5. Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Если что-то не так.

  1. Отключаем реле регулятор (вынимаем разъем). Берем тестер.
  2. Ставим тестер на измерение сопротивления. Проверяем сопротивление между массой (двигателем) и проводами генератор (три провода, обычно желтые). Его не должно быть. Если хотя бы у одного оно есть, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  3. Проверяем сопротивление между проводами генератора, сопротивление должно быть одинаковое около 1 — 3 ома. Если оно больше или не одинаковое, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  4. Ставим тестер на измерение переменного напряжения. Заводим мотоцикл, измеряем напряжение между проводами генератора, оно должно быть на холостых более 18 вольт, на 3000 — 4000 оборотах более 40 вольт. Если напряжение нет или разное, у Вашего мотоцикла сгорел генератор.
  5. Если в пунктах 2, 3 и 4 проверка прошла нормально, скорей всего у Вашего мотоцикла вышло из стоя Реле — Регулятор или что тоже бывает, неисправность проводки (почистите все клеммы, проверите целостность проводов, подключения к массе). Если у Вашего мотоцикла сгорел генератор Вам сюда: Перемотка генератора своими руками.

В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.

Проверят целостность проводов, соединений.

Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.

При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.

Проверка реле-регулятора

Проверку реле-регулятора стоит выполнить когда напряжение заряда аккумулятора не находится в допустимом диапазоне (инструкция по проверке напряжения заряда аккумулятора)

В модификации с раздельным седлом реле-регулятор располагается слева под задним облицовочным пластиком, который необходимо снять (инструкция по снятию заднего пластика для модели с раздельным сиденьем).

Фотографии расположения реле-регулятора:

В модификации с слитным сиденьем реле-регулятор находится справа под задним облицовочным пластиком:

Отсоедините разъёмы реле-регулятора (чёрный 6-и пиновый и белый 3-х пиновый разъёмы) и проверьте их на наличие окислов, слабого контакта. Расположение разъёмов показано на рисунке ниже:

Измерьте напряжение, сопротивление и замыкание со стороны разъёмов основного жгута проводов согласно таблице:

Если все компоненты системы зарядки в норме (все показания удовлетворяют требованиям таблицы выше) и нет потери контакта в самих разъёмах, проводах между основным жгутом проводов и реле-регулятором, а проблема с зарядом наблюдается — замените реле-регулятор.

Проверка реле-регулятора на целостность диодов

Реле-регулятор можно проверить на целостность диодов, присутствующих в нём, что также может указать на неисправность.

Для данной проверки необходим мультиметр.

В режиме проверки целостности полупроводниковых диодов мультиметр генерирует небольшое испытательное напряжение и ток, которое и прикладывается к проверяемому диоду. Если диод исправен, то при подключении красного щупа (плюса) мультиметра к аноду, а черного щупа к катоду на дисплее высветиться значение падения напряжения на p-n переходе диода. При обратной полярности подключения (красный щуп — катод, черный щуп — анод) на дисплее высветится единица, так как диод проводит ток только в одном направлении. [1]

Реле-регулятор имеет два разъёма: чёрный 6 пиновый с 4 контактами, который подключается к проводке мотоцикла, и белый с 3 контактами, который подключается к генератору. Отсоедините разъёмы реле-регулятора от генератора и проводки мотоцикла.

Переведите мультиметр в режим проверки диодов.

Проверьте показания между контактами белой фишки: 1 — 2, 1 — 3, 2 — 3. Мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

Чёрный щуп (минусовой) мультиметра подключите к контакту зелёного провода (минусового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

Чёрный щуп (минусовой) мультиметра подключите к контакту красного провода (плюсового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать значения, например 519.

Читать еще:  Какой мотоцикл у хирурга

Красный щуп (плюсовой) мультиметра подключите к контакту красного провода (плюсового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

Красный щуп (плюсовой) мультиметра подключите к контакту зелёного провода (минусового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать значения, например 519.

Если в результате проверки Вы получили схожие показания, то реле-регулятор имеет исправные диоды.

Проверяем реле регулятор и генератор ZZR 400

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.

Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.

Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.

Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5V.

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»

1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла – установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.

Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !

“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.

Итог – выкипание электролита и быстрая потеря емкости.

Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.

Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.

Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.

Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.

Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор – происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.

Для проверки нам понадобятся :

1. Трезвая голова;

2. Элементарные познания в электрике;

3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;

4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;

5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.

6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)

Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.

Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.

При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».

Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)

Читать еще:  Как сделать своими руками сигнализацию на велосипед

Проверка осуществляется в три этапа.

Этап первый

Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6.При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

После восстановления работоспособности двигателя, мотоцикл заводился, но аккумулятор не заряжался. В связи с чем был полностью проверен генератор и реле-регулятор. В итоге причина была в реле- регуляторе. Причем менял реле-регулятор на новое. Вернее новое в том плане, что оно не использовалось ранее, но год выпуска у него был старый, что и было причиной его не работы. А теперь подробнее и порядку о процессе проверки генератора и реле-регулятора.

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424:
1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Читать еще:  Как починить тормоза на велосипеде

Чистка и прозвонка генератора Г 424

  1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
  2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
  3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
  4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Проверка реле-регулятора напряжения. — Моторр | Поможем коняшке поехать!

Проверка реле-регулятора напряжения.
Здесь всё немного проще.
• Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
• Заводим двигатель.
• Включаем дальний свет фар.
• Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.
• Смотрим показания тестера.
• При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5 – 15.5 вольта согласно мануалу.

Мои показания, для сравнения.
На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.

На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.

На заведённом двигателе обороты 5000, фара включена на дальний свет.
(Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 обр.мин., так как это влияет на показания).

По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:

1. Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. (К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы).

2. Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин., должно быть не менее 13 вольт.

Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.
Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Данный реле-регулятор полностью исправен.

Схема прозвонки реле-регулятора..

Ставим тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами, 1 — 2, 1 – 3, 2 – 3.

Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector