Как смазать переднюю втулку велосипеда

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед , мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

  • Хлыст.
  • Вороток с переходником.
  • Плоская отвертка.
  • Оправка для откручивания стопорной гайки.
  • Конусный ключ.
  • Накидной ключ на 17.
  • Медицинский пинцет.
  • Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

  • Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
  • Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.


Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

  • Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
  • Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.


Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

  1. Состав для обслуживания велоцепи.
  2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
  3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

  • Смазать пальцем чашку.
  • Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
  • Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

  • Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
  • Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
  • Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

  • Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
  • Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
  • Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

  • Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
  • Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
  • Удостовериться в отсутствии люфтов.
Читать еще:  Какая смазка для подшипников велосипеда лучше

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Как правильно смазывать горный велосипед?

10 минут Автор: Станислав Погребной 177

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Читать еще:  Как снять заднюю кассету на велосипеде

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Как отремонтировать переднюю втулку колеса велосипеда своими руками

Прежде чем браться за ремонт втулки на колесе велосипеда, нужно определить, где именно находится эта деталь, без которой вращение переднего колеса невозможно. Передняя втулка велосипеда размещается по центру колеса и соединяется с ободом с помощью спиц, от этой детали зависит, насколько легко будет перемещаться ваш любимый транспорт.

Передняя велосипедная втулка

Что представляет собой передняя втулка колеса?

Разновидности передних втулок

Велосипедная передняя втулка по сравнению с задней отличается вполне простой конструкцией. Велосипеды бывают самых разных видов, именно от этого зависят: размер детали, масса, надёжность, долговечность и прочность. В специализированных магазинах спортинвентаря продаются в большинстве своём алюминиевые составляющие, сделанные по методике литья.

Меньшим спросом пользуются точёные и штампованные модели. Они считаются более надёжными приспособлениями и имеют важное преимущество — минимальный вес, но найти их не так просто, да и стоимость элементов зашкаливает.

Втулка переднего колеса велосипеда может отличаться по таким критериям:

  • материал, из которого произведена деталь;
  • назначение детали;
  • что находится внутри — полый компонент или цельный.

Велосипеды, предназначенные для туризма, приятной езды по городу или для покорения гор, определяют, в каком качестве, прочности и степени защиты будет выполнен образец. Лучшей модификацией детали считают крепёж с эксцентриковыми зажимами, которые обеспечивают как лёгкое снятие, так и монтаж колеса на прежнее место. В транспортных средствах, предусмотренных для применения в экстремальных видах спорта, фиксация элемента подразумевает применение болтов.

Втулка переднего колеса

Как устроена передняя втулка колеса

Корпус детали всегда сделан из металла, при этом конструкция корпуса может быть самой разной:

  • соединённый с чашечками;
  • состоящий из центрального компонента и 2 чашечек.

Чашечки необходимы для крепления в верхней части фланцев с отверстиями, в которые размещают спицы. Велосипедная деталь внутри скрывает ось, подшипники шарикового формата, находящиеся по разные стороны друг от друга, конусы, крышки для защиты, шайбы, контргайки и гайки, фиксирующие элементы к вилке велосипеда.

Конусы фиксируют к оси, причём один должен быть неподвижным, поэтому его плотно прижимают до упора. Другой крепят так, чтобы выдержать в подшипниках определённый зазор. Зазор легко откорректировать путём вращения конуса. Чтобы конусы крепко держались, производители предусмотрели на них резьбу и дополнительный крепёж в виде контргаек.

Из чего состоит передняя втулка

Как отремонтировать переднюю втулку своими руками

Когда нужно ремонтировать втулку

Ремонт втулки переднего колеса велосипеда своими руками предполагает демонтаж конструкции и последовательную установку. Когда без ремонта не обойтись?

  1. Если колесо, расположенное спереди, вращается хуже, чем раньше.
  2. Ушли в прошлое быстрота и лёгкость передвижения.

Ремонтные работы подразумевают в том числе смазывание обоймы для подшипников, справиться с этим может даже новичок.

Как разобрать

Разборка передней втулки велосипеда своими руками выглядит следующим образом:

  1. Поставьте транспортное средство перед собой в таком положении, чтобы вам было удобно ремонтировать конструкцию, желательно сверху «козла».
  2. Если есть дисковые тормоза, отсоедините их.
  3. Вооружившись двумя ключами, выкрутите втулку. Важно не потерять подшипники, которые сразу начнут выпадать из обоймы, соберите их и отложите в сторону. Даже при наличии сепаратора шарики всё равно могут выпасть, всё зависит от степени изношенности сепаратора.
  4. Специалисты рекомендуют запомнить последовательность откручивания каждой детали, в этом же порядке позже предстоит сборка функционального компонента транспортного средства.
  5. Осмотрите и оцените состояние чашки детали. Присутствие механических повреждений, сколов и царапин недопустимо, след от шариков в идеале должен быть ровным и гладким. Если повреждения есть, во время езды подшипник станет причиной появления настораживающего треска и заклинивания вращения переднего колеса, которое сложно игнорировать.

Передняя втулка велосипеда, ремонт которой можно осуществить своими руками, после разборки подразумевает тщательное протирание составляющих от пыли, а также смазывание чашки. В качестве смазочного вещества лучше использовать смазку, похожую на литол.

Как правильно смазывать

Втулка передняя смазывается жирным толстым слоем смазочного состава, после чего сверху с одинаковым шагом распределяются шарики, в качестве удобной альтернативы можно поставить подшипник, где есть сепаратор. Шаг, который нужно выдержать между шариками, достигает 1–2 мм. Следите за тем, чтобы с двух сторон обоймы находилось равное число шариков.

Теперь приступайте к проверке состояния поверхности конуса, которым оснащена передняя втулка. На плоскости не должно быть видимых повреждений. Обильно смажьте конус и ось.

Установка передней втулки

Сборка детали

Если вы смогли разобрать втулку, то вы сумеете её и собрать — нужно всего лишь следовать обратному порядку вышеописанной инструкции. Помните важное правило: одну сторону детали делают неподвижной, затягивая гайку до упора. Далее, разместите ось так, чтобы передняя втулка была с ней соединена. Специалисты не рекомендуют переусердствовать с затягиванием конуса, это чревато тем, что колесо не будет вращаться. Слабое затягивание, в свою очередь, приводит к колебаниям звена в разные стороны.

Теперь можно поставить транспортное средство в обычное положение и окончательно отрегулировать его работу. Какие характеристики нужно проверить перед тем, как ездить на отремонтированном транспорте?

  • Правильная разборка передней втулки велосипеда, смазка и сборка решают вопрос тяжёлого передвижения транспорта.
  • Считается, что передняя втулка, обеспечивающая лёгкость езды велосипеда, также гарантирует отсутствие люфта.
  • Тщательно обработанная смазкой втулка переднего колеса убирает причину появления во время движения велосипеда шумов, трения и треска.

Заключение

Теперь вы знаете, как отремонтировать переднюю обойму для подшипников велосипеда своими руками, и сможете в любое время сделать транспортное средство манёвренным, мобильным, статичным и мегаподвижным.

Владельцев велосипедов условно можно разделить на тех, кто ездит на велосипеде до последнего вздоха, и тех, кто бережно ухаживает за двухколёсным другом, вовремя ремонтируя и предупреждая будущие поломки. Если вы стали ощущать на себе все кочки и камни на трассе, пора приниматься за ремонт передней вилки горного велосипеда, обеспечивающей при езде амортизацию.

Велопрогулки приносят массу удовольствия, при активной эксплуатации велосипеда придётся освоить его регулярное обслуживание своими руками. Знания, как правильно переспицевать колесо на велосипеде, помогут сэкономить средства из семейного бюджета, в дополнение вы приобретёте ещё один навык ремонтных работ.

Конструируем собственный велосипед с электродвигателем, устанавливаем мотор-колесо на велосипед своими руками. Что понадобится, для того чтобы установить мотор-колесо? Принцип действия, необходимые детали и рекомендации по установке.

Переборка передней втулки на велосипеде

Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

Что понадобиться для раскручивания втулки?

  • Рожковый ключ на 17
  • Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
  • Смазка для подшипников
  • Кусочек ткани.

Процесс переборки

Этап 1. Откручивание

Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.

Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.

Чашка втулки после чистки

Этап 3. Смазка

После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

Читать еще:  Как велосипед можно украсить

Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.

Этап 4. Сборка втулки

Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

Регулируем конус втулки

Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

  • Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
  • Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

Заедание во втулке также могут быть:

  • из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
  • кривой оси

Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

Видео об обслуживании передней втулки на велосипеде

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Один из видов обслуживания велосипедов – смазка подшипников. Все детали, состоящие из движущихся и трущихся частей, необходимо периодически смазывать. Только тогда байк будет ездить без проблем.

Смазки бывают разных видов, различного состава и функциональности. Поэтому перед выбором смазочного материала нужно внимательно изучить информацию о нем.

Зачем смазывать подшипники?

Смазка образует маслянистую пленку между действующими поверхностями подшипников.

Ее главные функции:

  1. Уменьшение трения. Вследствие этого работа частей детали происходит лучше.
  2. Снижение шума.
  3. Охлаждение, предотвращение нагревания до критически высокой температуры.
  4. Препятствие возникновения коррозии из-за водоотталкивающего свойства многих средств.
  5. Защита от загрязнений, которые проникают извне.
  6. Предотвращение стирания мелких частей, увеличение срока службы.

Виды велосипедной смазки для подшипников

Смазочные материалы бывают следующих видов:

  1. Консистентные. Такой тип отличается густотой. У них высокий срок службы и широкий диапазон переносимости температурного режима. Однако при нанесении возникают сложности, как и во время удаления излишек. Еще один недостаток – на них часто собирается большое количество пыли.
  2. Жидкие. Ими легко обрабатывать подшипники с помощью масленки. Можно воспользоваться шприцем. Излишки просто убираются ветошью. Недостаток: иногда появляются потеки в связи с жидкой консистенцией и неопытностью в обработке, а также изменение вязкости во время перепада температуры окружающей среды.
  3. Двухкомпонентные. Преимущество в точном нанесении жидкого вида. Аэрозоль имеет свойство проникать в труднодоступные части подшипника. Недостаток: аэрозоль может попасть мимо нужного места. Поэтому после окончания обработки придется подождать до полного испарения составляющего вещества.

Консистентные (густые) смазки

Выпускаются в банках, можно приобрести и в тюбиках. Этот тип смазочного материала по консистенции пластичный, густой. Обрабатывают детали, у которых не слишком быстрое вращение. Консистентным маслом смазывают подшипники всех видов в велосипеде.

Еще используются во время консервации цепи. Бывают нескольких типов: литиевые и кальциевые масла, графитовый смазочный материал, а также технический вазелин.

Литиевые масла

  • Содержит литий. Соответствующего желтого или красноватого оттенка.
  • Потребность в использовании литиевого масла возникает, когда нужно улучшить качество скольжения. Еще такое масло необходимо для увеличения границ показателей температурного режима.
  • Литиевая смазка служит от минус 50 до плюс 180 градусов.

Литиевые масла «Шрус», «Литол» или «Циатим» от российских производителей отлично подойдут для обработки узлов велосипеда. Они могут постепенно смываться водой.

Смазка №158 обладает повышенным агдезийным свойством:

  • Ее отличает голубой оттенок, полученный вследствие добавления фталоцианина меди.
  • Данное вещество – отличный загуститель, а также антиокислительная присадка.
  • Результат обработки таким маслом являются вычищенные до блеска все части подшипника.
  • Работает при температуре от – 40 до + 120 градусов.

Кальциевые масла

  • Входящий в состав кальций делает материал желтым.
  • Кальциевые масла достаточно хорошо «крепятся» к металлическим поверхностям.
  • В течение длительного времени смываются водой.
  • Кальциевые масла от российских производителей «Солидол» и «Униал» используют для обработки подшипников колес велосипеда, частей педали, прочих узлов байка, подверженных частому контакту с водой.
  • Не рекомендуют пользоваться такими смазочными веществами для обработки втулки, которая оснащена механизмом для торможения.
  • Кальциевые масла подойдут для всех типов металлов, что является преимуществом перед литиевыми.
  • Недостаток: небольшой рабочий температурный диапазон: от минус 30 до плюс 50.

Графитовые смазки

  • Антифрикационное вещество – графитовая пудра, которую связывает масло – главное составляющее вещество.
  • Такая пудра останется на обработанном месте после подсыхания или выгорания основы смазочного материала. Скольжению частей подшипника поможет слой графита.
  • Графитовая смазка «УСсА» подойдет для обработки любой резьбы и втулки.
  • Минус состоит в загрязнении при соприкосновении с графитом.

Технический вазелин

  • По сравнению с медицинским вазелином, технический хуже подвержен очистке.
  • Он не обладает прозрачностью. Его цвет может быть и коричневым, и желтым или похожего оттенка. Преимущество технического вазелина перед другими видами смазочных веществ – отличная защита от воздуха, воды и коррозии.
  • Технический вазелин хорошо наносится на все части велосипеда, требующие обработки, и держится длительное время.
  • Однако свободные кислоты, находящиеся в борном вазелине, могут портить хромированный слой подшипников велосипеда.

Жидкие масла для подшипников велосипеда

Выпускаются в различных видах емкостей: небольших канистрах, бочках, а также флаконах-масленках. Степень вязкости бывает разной. Автомобильным маслом смазывают, например, шарикоподшипники трещоток или тормозные ручки. Можно обрабатывать втулки байка. Хватает трех капель, чтобы обновить средство.

Советуют точно соблюдать дозировку во избежание вытекания излишек, которые могут разрушить резины покрышек. Веретенное масло обладает меньшей вязкостью. Его льют в вилку байка, а также обмазывают ее ножки. Жидкое средство для смазывания обновляют каждые 2-3 недели или сразу после езды в дождливую погоду.

Двухкомпонентные смазки

Выпускаются в виде аэрозоля, а также флаконов-масленок. Данный вид смазочного материала имеет в составе растворитель для масла, которое он делает жиже по консистенции. Эта комбинация обладает схожей текучестью с водой. Поэтому без проблем попадает внутрь деталей, состоящих из нескольких частей. Как пример – подшипник велосипеда.

После обработки растворитель высыхает, на смазанной поверхности остается вязкая масса. Маслянистую пленку от аэрозоля тяжело смыть водой. Из-за этого двухкомпонентные вещества используют и для защиты от влаги, и при консервации велосипеда на зиму.

Силиконовая смазка

  • Данный вид смазки выпускается в форме пластичной массы, в виде спрея, а также жидкости в бутылках.
  • Силикон хорош в том, что не испортит резиновые части велосипеда.
  • Силиконовые смазочные материалы имеют в составе растворитель и органическое соединение из кремния.
  • Характеризуются повышенной сопротивляемостью к загрязнению.

Тефлоновая смазка

  • Главное достоинство – высокая сопротивляемость к стиранию.
  • Сохраняется долгое время в первоначальном виде после нанесения в процессе работы. Особенно при высоком давлении.
  • Считается лучшим смазочным материалом для цепи.
  • В его состав входит антистатин, отталкивающий пыль, растворитель и другие компоненты.

Восковая смазка

  • Если сравнивать с тефлоновой, восковая может образовывать слой толще.
  • Он требует не такого частого обновления.
  • Но в ходе увеличения давления держится на смазочных поверхностях меньше по времени.
  • Для того чтобы повторно нанести восковую массу, сначала требуется очистить деталь от старого слоя.

Проникающие масла

Представлены смазкой WD-40 в форме аэрозоля. Он хорошо размягчает ржавчину, а также разжижает подсохший старый слой. Обладает водоотталкивающим составом. Аналоги: Any Way и УНИСМА от российского производителя. Все данные жидкости – не смазки. Состоят из уайт-спирита, керосина, связывающего компонента. Главное вещество – именно растворитель.

Грамотное применение WD-40 и аналогов – не смазывание частей байка, а обработка ржавчины и старого смазочного матрериала. Nanoprotech – еще одно проникающее вещество. Основа – минеральное масло. Им можно выполнять не только функции WD-40, но и смазывать трущиеся части, которые не перегружены давлением.

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Выбирать смазочный материал нужно, опираясь на погодные условия, сезон, температурный режим. Во время езды в зимние месяцы многие масла не подойдут. Некоторые вещества не выдержат слишком большого мороза. Тогда средство будет густеть. В зимний сезон отлично спрявятся ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Для поездок по местности, где много пыли и грязи, лучше применить консистентную смазку. Она хорошо защитит и от влаги. Еще можно выбрать Archoil AR 8200, а также Archoil AR 8100. «Солидол- Ж» – хорошее решение для велосипедистов-любителей, которые не занимаются профессиональными гонками, не перегружают байк высокими скоростями.

Отзывы велосипедистов

Правильная и своевременная обработка подшипников смазкой продлевает срок службы велосипеда. Смазанные детали выполняют свои функции качественнее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector